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不忍心按下暂停键,小小的窥探欲和感官体验一道沉沦,无须在思考中挣扎深刻的含义,纵欲承欢在这场酒精、D品、X爱的奢靡派对之中。
本剧由《姿态》、《宿敌》的瑞恩·墨菲担任监制,虽然近几年欧美影视行业热衷挖掘时尚界的奇情故事,《侯斯顿》也沿袭了墨菲一贯浮夸、纸醉金迷、复古绚丽的风格,稍显狗血的剧情和意料之中主角的覆灭,但观看时,仍然不忍心按下暂停键,小小的窥探欲和感官体验一道沉沦,无须在思考中挣扎深刻的含义。
Halston的扮演者是50岁的伊万·麦克格雷格,伊万将侯斯顿的妖娆与偏执诠释的淋漓尽致,涂抹上时髦的古铜色粉底,鼻梁上架着一副黑色太阳镜,一袭紧身黑色高领毛衣,手指间夹着一只香烟,穿梭在纽约和巴黎最时髦的场景之间,伊万·麦克格雷格堪称附身般的演技,精准地展现出Halston的情绪罅隙。其他众配角都演技在线,尤其是剧中的丽莎·明尼里(Liza Minnelli)的形象,也是还原度极高。
这是一部关于 Halston 的传记片,通篇没有关于创作灵感的陈词滥调,人物关系也不拖泥带水,浓墨重彩的描绘了他的私人生活,不放过任何一个小报和八卦爱好者们关注的焦点。那些关于设计天才们生意失败、情绪崩溃、人生陷入困境甚至「作死」堕落的故事果然一直在发生。
看完了剧集,我也稍微整理了一下Halston这个人物的生平。
侯斯顿全名罗伊·侯斯顿·弗罗威克(Roy Halston Frowick),他是1970年代时尚与迪斯科派对的代名词,是美国本土第一位享誉世界的时装设计师。最早名声大振是因为设计了杰奎琳•肯尼迪(Jacqueline Kennedy)头上的那顶平顶筒状女帽,他的帽子伴随着杰奎琳出席了丈夫的总统就职典礼,也经历了1963年肯尼迪在达拉斯的遇刺身亡。
1932年,小侯斯顿出生于艾奥瓦州得梅因,成长于印第安纳州埃文斯维尔。1952年,从印第安纳大学肄业的Halston到了芝加哥成了打工人,晚上在芝加哥艺术学院上课。一年后,他在发型师男友安德烈•巴斯勒位于东大使酒店的高级美发沙龙里,开设了自己的女帽店,做起了女明星们的生意。
1957年,他前往纽约投奔当红的纽约女帽设计师莉莉•达什(Lilly Daché)。然后,他得到了一份在古德曼百货工作的机会,开始去巴黎看秀,接触名流,其中就包括让他一炮成名的杰奎琳•肯尼迪。
1968年,Halston决定离开古德曼百货,一方面是因为他在服装设计上取得了个人成功,或许还有个人原因——在费德里克•郑(Frederic Tcheng)导演的纪录片《侯斯顿》中,曾在古德曼百货担任Halston助理的汤姆•法伦(Tom Fallon)回忆一次客户聚会上,两位已婚男士拒绝与他们同坐,因为他们是同性恋。Halston对法伦说:“我只要你明白,你和我最多不过是训练有素的同性恋狮子狗,跳过一个个圆圈,经历一次次考验来取悦这些有钱人。”
在那个无平权的年代,他特立独行的用了大码女模特,黑人模特以及少数族裔超模。在自己的女性朋友面前,他的态度始终是温柔和善良的。他比其他人更愿意帮助她们,更能欣赏她们的美丽,更能理解她们的敏感。这是同为少数派群体的共情。也是他作为一名设计师,与其他男同行相比,更得天独厚的优势。
Halston身边的女友们被称之为“侯斯顿女郎”(Halsonettes),如凯伦•比昂逊(Karen Bjornson),康妮•库克(Connie Cook),海蒂•戈德堡(Heidi Goldberg);还有他的主顾、挚友与缪斯,如伊丽莎白•泰勒(Elizabeth Taylor),安杰丽卡•休斯顿(Anjelica Huston),玛葛•海明威(Margaux Hemingway),贝蒂•福特(Betty Ford),劳伦•白考尔(Lauren Bacall),芭芭拉•辛纳屈(Barbara Sinatra),比安卡•贾格尔(Bianca Jagger),以及最重要的丽莎•明尼里(Liza Minnelli)。
离开古德曼的Halston创立了个人品牌,最初只打算销售成衣,但他的第一位顾客:社交名媛“天鹅”贝比•佩利(Babe Paley)——卡波特以她为灵感创作了《蒂凡尼的早餐》,开启了Halston的高定生涯。
Halston 的作品往往以最少的接缝、最少的裁片诠释对结构极简化的理解,他将有碍气韵流淌的肩线、侧缝逐一消除,仅维系面料与身体间的亲密关系,同时延续斜裁技术并借助螺旋裁剪思路,衣裙之美很大程度依附于身体的律动。斜裁法、一片螺旋裙、罗马领、露背装,以及引领风潮的“奥司维”绒面革,让美国告别了1960年代的波西米亚,也告别古典的欧洲风尚。
在《侯斯顿》剧里大篇幅的描述Halston本人非常喜欢兰花,其实是因为他崇拜的偶像查尔斯•詹姆斯(Charles James)。詹姆斯也是在芝加哥依靠设计女帽发迹,后来成功涉足高级定制服,其最著名作品包括1953年为奥斯丁•赫斯特(Austine Hearst,《公民凯恩》原型的儿媳)设计的一席四叶草礼服裙。詹姆斯也在药物与酒精中堕落。克里斯蒂安•迪奥称他为“这个世代最伟大的天才”,克里斯托瓦尔•巴黎世家认为他是“全世界最伟大的设计师”,詹姆斯最爱的酒是酩悦香槟,最爱的花是兰花,还最爱偏执的完美主义与阔绰排场,这些也都成为了Halston的最爱。
Halston具有一切天才的通病:暴躁,任性,情绪化。他也是七八十年代美国的缩影。那是一个华丽的、膨胀的、高速发展的时代。但在狂欢背后,同样隐藏着堕落、颓废的阴影。
1972年,Halston在召妓时,遇见了应召男郎维克多•雨果。他成为第一个与Halston同居的恋人。1973年的圣诞,Halston为雨果开除了自己麦迪逊大道门店的橱窗设计师。 雨果带领Halston走进了Studio 54,开始了声色犬马的淫荡生活。
1973年,Halston出卖了自己的名字,以1600万美元把品牌卖给了诺顿•西蒙(Norton Simon)公司,这也注定了他的失败。交易允许诺顿•西蒙将侯斯顿的名字用于他没有设计的产品,禁止侯斯顿在任何产品上使用自己的名字,除非获得诺顿•西蒙同意。 被收购后不久,侯斯顿受邀参加了兰伯特组织的“凡尔赛之战”——他和安妮•克莱因、史蒂芬•巴罗斯、比尔•布拉斯、奥斯卡•德拉伦塔等5名美国设计师,在凡尔赛宫对阵5名法国设计师于贝尔•德•纪梵希、伊夫•圣•罗兰、皮尔•卡丹、伊曼纽尔•温加罗,以及时任迪奥创意总监的马克•博昂。
这段也是《侯斯顿》剧中的高潮之一,最完美地展示了贯穿《侯斯顿》全剧的那种华丽、复古、颓废的美学。Halston在前所未有的高压面前,创造出了惊人的霓裳魅影。
1974年,在已经赢得四项科蒂奖后,他选入当时美国时尚界最高荣誉科蒂名人堂。
但之后的几年,因为市场的需求以及公司的决策,让他无法平衡商业和时尚、高级与大众,再加上Studio 54的生活让他沉迷毒瘾,情绪愈发失控。众多的朋友离他而去。
1983年,华尔街的并购潮甚嚣尘上,诺顿•西蒙被倍儿乐(Playtex)母公司埃斯马克(Esmark)收购,维系10年合作的侯斯顿好友、总裁大卫•J•麦何尼(David J. Mahoney)被迫下台。Halston长期以来的乖张、奢侈、毒瘾,让他在1984年被新东家赶出了自己的公司。他试图赎回品牌,但最终失败,公司五度易手后被露华浓(Revlon)收购。
1988年,他确诊艾滋的同年,露华浓彻底终止了他的雇佣合同。他作为存档设计的礼服被清仓贱卖,他的时装秀与派对录影带被删除后,作为空白带出售。
曾经在古德曼百货公司,他的名字代表高级与美; 在传奇俱乐部Studio 54,他的名字是迪斯科年代的狂欢与堕落; 在第五大道的奥林匹克大厦,他的名字是1980年代金融并购潮中的战利品。
Halston用自己的名字和才华换来了一座金笼子,当名字成为他最大的资本时,他也逐步沦为了资本的代价——作为美国历史上第一位明星式的时装设计师,他失去了自己的名字。
一切都快结束了。他人生最后的时光在旧金山的医院度过,病房里摆满兰花。他拒绝朋友探视,但住在加州的家人常来看他,包括为了他从国务院辞职,搬到加州的哥哥罗伯特。 1990年3月26日,侯斯顿去世,享年57岁。他留下百万美元给雨果,3年后,雨果同样死于艾滋。
艾尔莎·博瑞蒂 (Elsa Peretti) 由丽贝卡·达扬 Rebecca Dayan 饰演,她是Halston的模特和缪斯,后来也成为了家喻户晓的珠宝设计师。
1940年,Peretti出生于意大利佛罗伦萨,是家中最小的女儿。父亲 Ferdinando Peretti 是意大利大型石油公司 Anonima Petroli Italiana (API)的创始人(公司创立于1933年),是战后意大利最成功的商人之一。
从童年起,Peretti 就对当模特和设计产生了浓厚兴趣,曾在瑞士和罗马接受教育,毕业于罗马 Volepicelli。虽然出生于意大利最富有的家庭之一,但天性热爱冒险的 Peretti 个性叛逆,20岁就离开了她认为极度保守的家庭,家里断绝了她的经济来源。Peretti 曾在做过意大利语老师,在瑞士的德语区山村 Gstaad 做过滑雪教练的工作。1963年,后来她回到罗马攻读室内设计学位,毕业后为米兰设计师Dado Torrigiani工作。1964年,Peretti 开始在巴塞罗那当职业模特,曾为西班牙艺术家 Salvador Dali(萨尔瓦多·达利)做过模特。
1968年,Peretti认识了名模Wilhelmina Cooper并搬到了纽约。1米75的身高,长相明艳,高挑优雅的外表让她深受设计师喜爱。70年代初,Peretti与Karen Bjornson、Anjelica Huston等人成为著名设计师Halston最喜欢的模特团,绰号Halstonettes,事业迈上了一个新台阶。
Halston评价Peretti说:“她跟别的模特不同。其他人就像衣架-给她们化好妆,做好发型,没一会儿她们又把蓝色牛仔裤穿回来了。”“但Elsa有她的格调:她会把要展示的衣服穿成她自己的衣服。”
Peretti就这么跟设计师Halston成为密友,称他为“生命伴侣”,也跟着他混迹于纽约当时最酷、最前卫的一群艺术家之中。
1969年,在 Giorgio di Sant’Angelo的一场大秀上,Peretti 设计的第一件配饰——一条拴在皮绳上的纯银花苞形花瓶(bud vase)成为了全场亮点。同年,Peretti 开始为 Halston 的品牌设计珠宝及香水瓶,并在 Bloomingdale’s 百货开设了一家珠宝精品店。
当时,Halston为了说服百老汇女星 Liza Minnelli 试戴 Peretti设计的银饰,曾这样说道,“宝石得留着等男士送你;当你买不起金饰,银饰是最好的选择。” 此后,Liza Minnelli 成为了 Peretti 最著名的铁杆粉丝。
1974年,Peretti 在 Halston的引荐下,以独立设计师的身份开始与 Tiffany 合作。
1979年成为Tiffany首席设计师。
在与Tiffany合作的50来年中,她设计了30多个珠宝系列,作品极具现代风格,Open Heart系列,Bean系列,Bottle系列,Bone Cuff手镯,至今都是热销经典款。
2012年,72岁的 Peretti 与 Tiffany 再续约20年。
2021年3月18日,Elsa Peretti在西班牙巴塞罗那郊外的家中,于睡梦中安然离世,享年80岁。
“我认为设计是最有趣的:创造新的剪裁方式,发表新的时尚观点。这个过程可不像人们想的那样,电灯泡突然‘啪’地一闪,你就有了主意。你需要不断挖,不断思索,直至灵感诞生,如同舞者玛莎·葛兰姆(Martha Graham)所言,这就像分娩。”——Halston
“People are forgotten so fast. I want to survive.(人总是会被快速遗忘,而我想要在人们的记忆里‘活’下来)”——Elsa Peretti
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